В Дрезден на день из Праги

Во время нашего второго визита в Прагу (полный отчёт о котором смотрите здесь), мы решили выделить один день на поездку в Дрезден. Оценив все варианты, остановили свой выбор на групповой автобусной экскурсии с русскоязычным гидом. Бронировали здесь, качеством и стоимостью экскурсии остались более чем довольны.

(На машине до Дрездена всего 147 км по хорошему шоссе, но мы не хотели тратить время на поиски парковок и напрягаться по поводу поиска дороги в незнакомом городе, поэтому рассматривали только варианты с общественным транспортом: комфортабельные автобусы Flixbus (отправляются из Праги каждый час, в пути до Центрального вокзала Дрездена – около 2 часов, билеты (можно приобрести online здесь) туда-обратно стоят 12-20 евро) или поезд (билеты можно купить online, в пути поезд (если выберете вариант без пересадок) – примерно так же, как и автобус, – чуть более 2 часов, но стоимость туда-обратно – от 40 евро на человека, что уже дороже, чем стоимость выбранной нами экскурсии с гидом).

Путь наш начался от Вацлавской площади рано утром. И вот мы уже мчимся на автобусе из Праги в направлении Германии. Дорога пролегает по живописной холмистой местности, временами по самому берегу реки Эльбы. В полудрёме слушаем рассказ экскурсовода об истории Саксонии и Дрездена, о курфюрсте Саксонии (а по совместительству – Польском короле) Августе I Сильном (1670 – 1733) и его наследнике Фридрихе Августе II. Попутно поглядываем в окно, за которым мелькают холмы, замки, яхты, симпатичные домики на берегу:

Здесь хочется сказать пару слов о том, почему нас потянуло именно в Дрезден. (Да ещё из Праги, – самого любимого нашего города). Город считался одним из самых красивых городов Европы, до II мировой войны его называли «Флоренцией на Эльбе». Здесь находились множество объектов культуры мирового значения: знаменитая Дрезденская галерея, второй по величине в мире музей фарфора, оперный театр, по акустике соперничавший с театром Ла-Скала, дворцовый ансамбль Цвингер, множество церквей в стиле барокко.

Однако, авиабомбардировки союзников (британских ВВС и ВВС США) 13-15 февраля 1945 года уничтожили более 75% зданий города и унесли жизни, по разным подсчётам, от 25 000 до 30 000 его жителей. (Нашла небесспорную, но интересную, статью авторства Сергея Юферева, в которой описаны подробности той трагедии, – заставляет о многом задуматься, прочтите, вместе с обсуждением-комментариями).

И лишь в 2006 году, к 800-летнему юбилею Дрездена были восстановлены, пожалуй, главные достопримечательности города – Дворец-резиденция и Фрауенкирхе (церковь Богоматери). И не просто восстановлены, а с потрясающим немецким педантизмом: сохранившиеся камни, из которых до этого были сложены стены, и другие уцелевшие части зданий, при помощи методов сложнейшего компьютерного моделирования, были не просто задействованы в восстановлении, а возвращены строго на те места в пространстве зданий, где они находились до разрушения.

Пропустить и не увидеть такое своими глазами мы, конечно, не могли. И вот мы – в Дрездене.

Карта Дрездена с достопримечательностями на русском языке (увеличивается при клике)

Театральная площадь

Первое, что мы видим, въехав в исторический центр, – Театральная площадь. Элегантное здание Оперного театра архитектора Г.Земпера (прозванное поэтому Земпер-оперой) было восстановлено лишь спустя 40 лет после бомбёжки в феврале 1945 года, в результате которой от театра остались одни руины. Итоги реставрации здания, включая интерьеры, признаны успешными: и внешний вид театра почти полностью сохранился, и уникальная акустика зрительного зала восстановлена.

Перед зданием театра в 1889 году установлена конная статуя короля Иоганна Саксонского, помимо того, что он правил Саксонией в 1854-1873 годах, известного и как переводчик «Божественной комедии» Данте.

Говорят, особенно романтично Театральная площадь Дрездена смотрится в ночной подсветке, но мы, приехав сюда из Праги всего на день, проверить это не успели.

На противоположной от театра стороне площади расположены ещё два «знаковых» для города здания: Дворец-резиденция и Католическая Придворная церковь с ажурной башней высотой 83 метра.

Брюльская терраса

С Театральной площади мы двинулись на Брюльскую террасу, которую Гёте называл «Балконом Европы».

Поднялись туда по монументальной лестнице (1814 года постройки), по бокам которой установлены 4 бронзовые скульптурные группы работы скульптора Шиллинга. Скульптуры символизируют время суток. При Августе Сильном землю вала, возвышающегося над Эльбой, скупал саксонский премьер-министр, граф Генри фон Брюль. Он поручил проектирование этого участка знаменитому архитектору эпохи барокко Кнёффелю. Так и появилась эта терраса.

Приятное место. Здесь расположены несколько памятников и исторических зданий, включая самое, как мне показалось, выдающееся, с архитектурной точки зрения, – здание Академии художеств.

А вот виды с Брюльской террасы – признаться, не впечатлили. Наверное, всё дело в том, что мы приехали сюда из Праги… и живём, вообще-то, в Петербурге… в общем, симпатично, конечно, но для «Балкона Европы», пожалуй, слабовато.

Возвращаясь по Брюльской террасе к Дворцовой площади, справа, у набережной Старого города видим причал «Саксонского пароходства». Только представьте: половина находящихся в его ведении кораблей и поныне оснащено паровыми двигателями. Любимое судно дрезденцев – «Дизбар», спущенное на воду аж в 1883 году, и сейчас отапливается углем. В 1980 году этот пароход был признан памятником техники, так как его колёса приводятся в действие самой старой из действующих паровых машин, построенной в 1857 году.

Придворная церковь

Вид на Придворную церковь с Брюльской террасы:

Помимо самого здания Придворной церкви, в стиле барокко, с элементами романской архитектуры, примечательна и история возведения этого храма. Для получения польской короны Августу I Сильному пришлось принять католическую веру, в то время как население Саксонии было преимущественно протестантским. После смерти отца, Август III, унаследовав от отца титулы курфюрста Саксонии и, по совместительству, короля Польши, счёл необходимым противопоставить главному городскому протестантскому собору Фрауенкирхе новый роскошный католический храм. Однако, в те времена даже королю было непросто в городе с протестантским населением построить католическую церковь, так что подготовка к строительству этого собора проводилась в глубочайшей тайне. Протестанты отказались дать разрешение на звон церковных колоколов. Итоговый проект интерьеров церкви также стал компромиссом Августа III с протестантским населением города. Так, в протестантском Дрездене в то время считалось немыслимым проводить католические шествия на улицах, поэтому широкий коридор для проведения церковных процессий был сооружён внутри собора.

Тело Августа Сильного покоится в Краковском соборе, однако сердце его, после завершения строительства, перенесено в склеп Дрезденской Придворной Церкви. По преданию, его сердце и сегодня начинает биться, как только мимо проходить хорошенькая женщина.

Разрушенная в феврале 1945 года, церковь была восстановлена в 1962 году, однако её реставрация продолжается и по сей день. Особой гордостью реставраторов является восстановленный в первозданном виде орган.

Георгиевский дворец

Внушительное здание Георгиевского дворца – надвратное строение в стиле позднего ренессанса. С 1530 года этот дворец служил резиденцией герцоге Георгу Бородатому, отсюда и его название.

Монументальные статуи по обеим сторонам арки:

Здание (как, впрочем, и многие другие в Дрездене) кажется почти чёрным. Как выяснилось, причиной этого является высокое содержание железа в саксонском песчанике – традиционном стройматериале здешних мест. Весьма необычно, благодаря этому неповторимому оттенку Дрезден не перепутаешь ни с каким городом. Но мне, признаться, такие «чернёные» здания не пришлись по вкусу (дело вкуса, конечно).

Дворец-резиденция

Проходим в арку Георгиевского дворца и попадаем в Дворец-резиденцию, восстановленный лишь в 2006 году.

Во дворце-резиденции выставлена великолепная коллекция произведений декоративно-прикладного искусства XVI-XVII веков и знаменитая коллекция ювелирных украшений «Зелёный свод», считающихся самыми ценными ювелирными изделиями в Европе (и возвращённых Германии СССР в 1958 году).

Помимо этого, с 2013 года в стенах Дворца-резиденции находится Оружейная палата с ценной коллекцией средневекового оружия.

Конечно, времени на осмотр коллекций Дворца-резиденции нам не хватило: в этот раз, за непродолжительное свободное время, отведённое нам в Дрездене, в наши планы входило посещение Цвингера, чтобы воочию увидеть знаменитую «Сикстинскую мадонну» Рафаэля.

Поэтому, выйдя из Дворца-резиденции, пройдя обратно через арку Георгиевского дворца, поворачиваем направо и движемся к главной церкви Дрездена – «Фрауенкирхе» («Церковь Богородицы»). Наш путь туда проходит мимо ещё одной из выдающихся достопримечательностей города – стены со знаменитым панно «Шествие князей» длиной 102 метра, на котором в 1873-1876 годах художником В.Вальтером были изображены 35 саксонских маркграфов, курфюрстов и королей из рода Виттинов. Конные портреты правителей, в одежде разных эпох, рассказывают нам о 1000-летней истории правления династии Виттинов.

Когда в 1906 стало ясно, что эта монументальная роспись, выполненная в технике сграфитто, недолговечна, – её заменили аналогичным мозаичным изображением, – всего 24 тысячи плиток Мейсенского фарфора. В результате это произведение без повреждений пережило даже ночь бомбёжек в феврале 1945 года.

Фрауенкирхе (Церковь Богородицы)

Нынешнее великолепное здание Фрауенкирхе построено на месте другой Фрауенкирхе, не вмещавшей в себя всю паству. Строительство началось в 1726 году, в качестве протеста местного (протестантского) населения против абсолютизма и перехода в католическую веру Августа Сильного.

Благодаря щедрым пожертвованиям курфюрста Августа III – сына и преемника Августа Сильного, – здание получило внушительный купол – «каменный колокол» из песчаника. Этот купол с внешним диаметром 26 м и весом 13 000 тонн является самым крупным каменным куполом севернее Альп. Высота собора (верхняя точка креста) – более 91 м.

В результате двух суток воздушной бомбардировки города силами союзников в феврале 1945 года церковь Богородицы была разрушена, а пожар, охвативший практически весь город и накаливший атмосферу до 1000 градусов, разрушил песчаник. Вскоре после войны было запланировано восстановление, но из-за нехватки средств этим планам не суждено было сбыться, и руины церкви, включая две довольно крупных части стены, простояли практически нетронутыми до 1993 года, напоминая о жестокости войны. До сих пор, 13 февраля, жители Дрездена чтят память жертв войны в тихих молитвах с зажжёнными свечами.

Интересна история восстановления Фрауенкирхе. Когда в 1993 году началась расчистка, среди обломков было найдено свыше 7000 отдельных деталей, в частности, чудом уцелевшие обломок листовой меди весом 95 тонн с фасада башни и важные детали Главного алтаря. Данные всех этих деталей были с поистине немецкой скурпулёзностью внесены в компьютер, пронумерованы, а сами детали отправили на временное хранение в громадные стеллажи. Только в фасаде здания при восстановлении нашли своё место 3539 обломков. Их легко идентифицировать по цвету, – они темнее, чем новые детали. В итоге, нынешнее здание церкви на 45% состоит из оригинальных частей. А один фрагмент стены было решено оставить снаружи, в качестве монумента:

Внутреннее пространство церкви с 1835 сидячих мест:

До слёз: оплавленный в пожарище 1945 года крест:

Говорят, со смотровой площадки на высоте 68 метров на куполе церкви открывается великолепная панорама Старого Дрездена и окрестностей по обе стороны Эльбы. Честно говоря, туда мы не добрались: до отъезда хотелось ещё успеть перекусить и посетить Цвингер.

Пообедать мы решили в ресторанчике с видом на Фрауенкирхе. Без изысков, но шницель с картофельным салатом и пиво были великолепны!

Цвингер

Изначально этот впечатляющий архитектурный ансамбль в стиле барокко был построен в качестве оранжереи для Короля Августа Сильного. Название «Цвингер» всемирно известный музей получил благодаря своему местоположению, оно означает «находящийся под городским управлением».

Коронные ворота, увенчанные атрибутом королевской власти, – позолоченной польской короной, которую поддерживают четыре орла.

В здании слева от Коронных ворот размещается коллекция фарфора, в которой собраны ценнейшие экспонаты из Восточной Азии и изделия Майсенской мануфактуры. Я люблю фарфор и не смогла в завершение своего посещения Цвингера не заглянуть сюда, хотя до отправления автобуса оставались буквально считанные минуты.

Но главное, за чем мы пришли в Цвингер, – это, как я уже сказала, картинная галерея и, в частности, рафаэлевская «Сикстинская Мадонна». Заходим.

На входе – слова «Добро пожаловать», написанные на 10 языках. По-русски – на первом месте. Знаете, почему?

Дело в том, что 700 ценнейших картин были вывезены из Цвингера немецкими войсками и спрятаны в штольнях заброшенных каменоломен на глубине 52 метров в условиях, не приспособленных для хранения картин. Штольни были заминированы. Немцы были готовы уничтожить бесценные картины, но только не отдать врагу. Кроме «Сикстинской мадонны», которая была упакована в ящик, все остальные картины стояли на земле, прислоненные друг к другу или к стенам штолен.

Всё это богатство было перевезено в Москву и тщательнейшим образом отреставрировано силами московских, ленинградских и киевских реставраторов (на реставрацию потребовалось 10 лет!). После чего, в 1956-1960 годах, коллекция, по решению советского правительства, была возвращена Германии, в качестве жеста доброй воли в отношении дружественной ГДР, считавшейся тогда чуть ли не одной из республик СССР. Если бы не этот «жест», – представляете, выставляться бы сейчас богатейшей коллекции Цвингера где-нибудь в Эрмитаже и Пушкинском музее… Эх… вообще-то, за такое, могли бы и бесплатно в Цвингер пускать граждан России (как правопреемницы СССР). Но, думаю, во-первых, это было бы очень «не по-немецки», а во-вторых, поборники европейской толерантности, наверняка, моментально узрели бы в этом ущемление прав по национальному признаку… (А если серьёзно, – я была неприятно удивлена тем, что не нашла упоминаний об истории возвращения коллекции в Цвингер ни в одном из путеводителей по Дрездену. Надеюсь, что хотя бы в книгах о Цвингере оно есть (не проверяла), иначе – попахивает чёрной неблагодарностью).

Почти пробегаем по залам: Кранахи, Тициан, Рембрандт, Вермеер, Джорджоне, Дюрер… Разумеется, ТАКИЕ музеи нужно смотреть по-другому, но в нашем случае – в Дрезден на день из Праги – увы, без вариантов.

И вот, наконец, – главный шедевр музея – «Сикстинская Мадонна».

Впечатляет и наводит на мысли о вечном. Около неё я просидела минут двадцать. С удовольствием помедитировала бы здесь и дольше, но пришлось всё же вспомнить о времени.

Ещё немного фотографий Дрездена:

Стоит заметить, что исторический центр Дрездена – очень компактный, и город неплохо подходит для «быстрого» знакомства. Однако, приехав сюда на один день из Праги, мы уехали всё же с ощущением, что рассмотреть толком мало что успели. Особенно жаль, что совершенно не хватило времени на осмотр Нового города (Нойштадта), мы только проехали на автобусе мимо по краешку этого района, когда вечером выезжали из Дрездена.

А ведь именно там расположены знаменитая площадь Альбертплатц с двумя великолепными фонтанами и беседкой, художественные галереи и пассажи с неповторимыми фасадами, украшенными современными художниками, модные кафе и самый красивый в мире молочный магазин, украшенный уникальными цветными плитками – «Молочная Пфунда». Я очень люблю креативных людей и атмосферу творчества, и мне жаль, что до Нойштадта в Дрездене мы в тот день так и не добрались.

Кстати, и в Старом городе осталось не изученным нами много чего интересного: музей «Альбертинум», Старый и Новый рынки, масса соборов и церквей, музей транспорта, расположенный в здании бывших княжеских конюшен «Иоганний», Ташенбергский дворец, построенный Августом Сильным для своей фаворитки графини Козель в непосредственной близости от Дворца-резиденции Короля, да много чего ещё. Коллекции, выставленные во Дворце-резиденции, конечно, тоже было бы интересно увидеть…

Вернёмся ли ещё когда-нибудь сюда? Кто знает… Хотя здесь точно есть ещё масса интересного, и, если при случае ещё когда-то попаду сюда, – знаю, чем заняться, но специально искать возможность вернуться вряд ли стану.

Влюбить нас в себя с первого взгляда этому городу не удалось. Однако погулять здесь хотя бы один день было безумно интересно. Во-первых, даже если бы в этот день я не увидела ничего, кроме «Сикстинской Мадонны» в Цвингере, – уже одной ей я была бы рада. А, кроме того, этот день в Дрездене помог многое узнать и осмыслить, в том числе, и об истории нашей собственной страны.

Если данная заметка Вам понравилась или оказалась полезной, – поделитесь ею в социальных сетях, – кнопки «Поделиться» находятся ниже.

Связанные с этим материалом заметки:

Что посмотреть в Праге за 5-7 дней

Полезные ссылки:

Купить авиабилеты в Дрезден по выгодной цене
Купить билеты на автобус в Дрезден
Купить билеты на поезд в Дрезден
Надёжно и выгодно забронировать отель или апартаменты в Дрездене
Заказать трансфер от аэропорта или ж/д вокзала до отеля (и обратно)
Заранее купить билеты на экскурсии по Дрездену и окрестностям
Оформить онлайн страховой полис путешественника